La presidenta de Inditex, Marta Ortega, ha apuntado en una entrevista concedida a la revista ‘Vogue España’ que no quiere que Zara, el buque insignia del gigante textil, se convierta en una marca de lujo.»No queremos ser una marca de lujo. Es un sector admirable y nos inspira muchísimo a todos, pero no queremos cambiar la esencia de Zara», ha apuntado. Sin embargo, ha añadido, que trabajan para ofrecer un «producto bien hecho» que llegue al mayor número de personas, informa EP. Ortega ha roto con la tradición de su padre, quien nunca concedió una entrevista formal a un medio de comunicación salvo una conversación ‘fake’ con ‘The Times’ y un ‘robado’ en el desaparecido ‘Xornal de Galicia’.  Ortega, que ya ha sido entrevistada por ‘Financial Times’ y ‘El País’,  ha abundado en que «las cosas bonitas y bien diseñadas no deberían estar reservadas solo a unos pocos». En su opinión «la clase social no tiene nada que ver con el estilo». La presidenta de Inditex ha añadido que el modelo de la compañía está «enfocado totalmente a la demanda». La hija de Amancio Ortega ha considerado que «la clave reside en mantener un nivel de stock ajustadísimo y reducir los excedentes al mínimo». La directiva ha estimado que «menos del 1% del producto se queda sin vender» y rechazado que vayan a realizar grandes tiradas «que luego no hay que almacenar en una nave».  Marta rechaza la frivolidad que se suele atribuir a la moda y la considera una actividad muy humana: «La moda está presente en la vida de millones de personas cada día. Es nuestra carta de presentación ante el mundo», resume. Sobre la apuesta por la sostenibilidad de Inditex Ortega se ha distanciado del concepto ‘fast fashion’ y destacado que «el modelo de negocio en sí que manejamos es probablemente lo más sostenible que tenemos».  Una línea en la que ha ahondado con proyectos como la plataforma ‘Zara Pre -owned’ con la que se quiere facilitar la reventa, reparación o donación de las prendas usadas de esta marca. De Van Duysen a Bad Bunny Por lo que sí está destacando Ortega es por las alianzas que está tejiendo con creativos de la moda y representantes de la cultura como Steven Meisel, Vincent Van Duysen, Marisa Berenson, Luca Guadagnino y, más recientemente, con Bad Bunny y John Galiano, cuya primera colaboración con Zara está prevista para finales del próximo mes de septiembre.  Ortega también hace referencia al 50 aniversario de Zara: «Sí, esos 50 años merecían un reconocimiento, pero el pasado nos sirve sobre todo para recordar nuestros errores: es mucho mejor centrarse en no repetirlos que recrearse en los éxitos», apunta en una conversación en que la presidenta de Inditex reconoce que son muy exigentes.   Amancio Ortega La figura de Amancio Ortega, padre de Marta y fundador de Inditex además de su máximo accionista, también aparece en la conversación. La ahora presidenta no ejecutiva asume el reto, pero sin presión: «No pretendo ser mi padre, porque nadie lo será jamás. Siento que estoy en un gran momento vital» y no oculta su orgullo por lo logrado por su progenitor desde la tienda de ropa de la calle Juan Flórez en Coruña. La ejecutiva asegura que disfruta cada día con lo que hace en compañía  y que es «un privilegio enorme» dedicarse a la moda cerca de su familia. La «magia» de Inditex  Respecto a la estructura del gigante textil, Ortega lo ha descrito como «muy plana» y abundado en que «no tenemos muchos cargos. Somos una empresa enorme, pero desde dentro no se siente así. Al final formamos una gran familia y creo que ahí radica la magia» y se ha mostrado convencida de que nada sería igual si hubieran optado por marcharse de A Coruña. Su lado más íntimo Marta Ortega deja entrever en la conversación con ‘Vogue España’ parte de su lado más íntimo. La presidenta no ejecutiva de Inditex apunta que su abuela materna «es probablemente la persona que más me ha marcado en la vida» y muestra su admiración por haber criado a 8 hijos. «Jamás le importó de dónde venía nadie ni a qué se dedicaba», señala. Luego habla de su otra gran pasión: la hípica y, concretamente, el salto de obstáculos que define como «un deporte ingrato» porque «la mayoría de la veces se pierde». Una disciplina que conoció gracias a su niñera británica y a la que, admite, ya no le puede dedicar el tiempo que quisiera. En la actualidad es propietaria de una escuela de equitación en la capital coruñesa.   También es muy aficionada a la fotografía e impulsa relevantes exposiciones de artistas internacionales desde la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP) en Coruña, donde ha restaurado un antiguo silo de cemento de puerto en desuso donde organiza diferentes muestras fotográficas y, así como charlas, firmas de libro y otorga 4 becas a estudiantes de fotografía. «En mi cabeza pensé siempre que acabaría haciendo fotos», admite en un momento de la entrevista donde confiesa que acompañaba a su madre a las sesiones de fotos para las campañas de Zara. 

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El gigante asiático de la moda ‘online’, Shein, rebaja sus aspiraciones de cara a la potencial salida a bolsa. La compañía aspira ahora a una valoración de entre 26.000 y 27.000 millones de dólares en su oferta pública inicial (OPI) en Hong Kong, frente a los 30.000 millones que llegó a sondear. La compañía pretende captar unos 2.000 millones de dólares con la OPI, según adelanta Bloomberg. Los accionistas existentes podrían asumir hasta aproximadamente la mitad de la operación, según personas familiarizadas con el asunto.Shein planea debutar en el mercado de valores a finales de este mes, previsiblemente el 28 de agosto. Las conversaciones siguen en curso y algunos detalles, como el tamaño de la operación, la valoración y el calendario, podrían cambiar. Fundada en China, pero con sede actualmente en Singapur, Shein se acerca al final de un largo camino hacia su salida a bolsa, después de no haber podido llevar adelante sus OPI tanto en Nueva York como en Londres.Tras alcanzar una valoración de unos 100.000 millones de dólares en 2022, su valor se ha desplomado a medida que el crecimiento se ralentizó como consecuencia de los aranceles y de la competencia de Temu, perteneciente a PDD Holdings. La empresa construyó un imperio mundial de la moda rápida ofreciendo prendas de bajo precio y orientadas a las tendencias, enviadas directamente de los proveedores. Sin embargo, los aranceles estadounidenses, seguidos por la guerra en Oriente Próximo, se han traducido en un aumento de los costes de los materiales y, finalmente, en una subida de los precios para los consumidores.Shein registró unas pérdidas de 99 millones de dólares en el primer trimestre de este año, frente a un beneficio de 395 millones de dólares registrados en el ejercicio anterior, según el folleto preliminar de la oferta pública. En dicho documento, la compañía revela una desaceleración del crecimiento de sus ingresos. Se espera que el negocio se vea aún más afectado por un nuevo impuesto decretado por la Comisión Europea sobre los paquetes inferiores a 150 euros. Shein trata de posicionarse como una empresa comparable a Inditex, propietaria de Zara, o H&M, que presentan unas ratios precio/beneficio de 28,7 y 19,5, respectivamente. Morgan Stanley prevé que la tasa de crecimiento del beneficio neto de la compañía entre 2025 y 2028 sea superior a la de Inditex y H&M.Entre los inversores de la compañía se encuentran IDG Capital, el fondo Mubadala, Coatue Management y HSG. La empresa estudia una combinación de pagos en efectivo y acciones adicionales gratuitas a algunos inversores que participaron en sus rondas de financiación posteriores, con el objetivo de reducir el coste de su inversión. Entre los coordinadores para la salida a bolsa figuran Goldman Sachs, Morgan Stanley y JP Morgan Chase. Hace unos días trascendió que Shein había perdido una demanda contra Temu en Reino Unido por las acusaciones de que su rival había cometido infracciones de derechos de autor a gran escala. Además, le deberá indemnizar por haber conseguido la retirada de miles de anuncios de productos. En un juicio separado, el tribunal decidirá cuánto deberá pagar Shein por haber obligado a Temu a retirar anuncios de productos. El tribunal británico de competencia, el Competition Appeal Tribunal, también tiene previsto celebrar otro juicio el próximo año para decidir sobre la acusación de que Shein empleó una estrategia deliberada para socavar la capacidad de su rival de competir en el mercado británico de la moda ultrarrápida.